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B6157 緬甸Discovery:米倉、玉石與佛祖的庇佑(全新增訂版)


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緬甸Discovery:米倉、玉石與佛祖的庇佑(全新增訂版)

■作 者 / 陳光煒
■出版日期 / 2018年12月01日
■ISBN / 978-986-192-337-6
■定 價 / NT340元

 

一個富裕與貧窮、戰亂與安詳同時存在的國度,

究竟是什麼模樣?

解開了鎖國緊箍咒,沉寂近半世紀的緬甸,

逐步地掀開她的神祕面紗。

 

經歷近五十年的軍事獨裁,讓緬甸凍結住歷史時光,

然而開放後一切變化是那樣地快,

只是,

籠基與達娜咖仍是最普遍的裝扮,真主與佛陀的仗也還沒打完,

沒有人敢說民主是持續性的改革,還是終歸曇花一現?

然而緬甸人,

即使面對這一切,仍友善樂觀,

並一心向佛以求來生福報,修佛塔以積功德,

樂天知命的人生觀,使他們得以淡然的是應種種逆境。

 

靜坐在大金塔下,欣賞落日餘暉光影的變化,

聽著喃喃誦經的祈福聲,

飄散在空中的風鈴聲、分享喜悅的鐘鑼聲……,

當旅行結束時,

我帶回的是一整箱快樂的回憶,

與緬甸人民樂天的笑容!

 

 

▋推薦

 

很榮幸能在我的好友陳光煒醫師所著作的旅遊書籍《緬甸Discovery》一書再版時,寫篇序文。

 

這是一本了解「緬甸」的入手書, 書本內容依緬甸地理區域分為五章節,每一章節都涵蓋了緬甸的宗教、歷史、人文、地景特色,閱讀這本介紹緬甸特色的書籍就像聆聽一首美好古典樂章一樣的享受,從各處景點介紹、到古蹟探訪、話說歷史、可以感受緬甸的特殊文化,每一章節都藏有作者敏鋭觀察力,帶你體驗緬甸各地不同的魅力。

 

這本書以深入淺出的編寫方式來介紹緬甸的各旅遊景點,更附上作者整理好的簡明的地圖,是相當實用的緬甸「旅遊寶典」。本書另一特色為作者帶有人文特色的攝影,讓讀者更能體會緬甸的風土人情。透過作者本身對於景物的感觸,專心體驗、詳實記錄,章章篇幅皆能帶給我們知性與感性之旅,為精彩旅遊,創造難忘的回憶。

 

        政府正在推南下政策,公司行號或企業家個人,要到東南亞投資,必先瞭解該國的人力資源、勞工素質,土地成本、政府的各項稅率、運輸、交通建設、供電的穏定及周邊配套等,比起泰國、菲律賓、越南等,緬甸大概是目前臺商投資設廠較少的國家,透過本書的介紹能夠帶您進入緬甸文化的深邃境界,從文化及歷史的理解、加上深度旅遊,讓您更了解緬甸。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   許勝傑

建築師、

國家藝術基金會國藝之友前會長、

國際扶輪3500地區03~04年度總監、

金、仁寶集團董事。

 

 

內文節錄

 

仰光省仰光市Yangon

 

熱門觀光景點:翁山蘇姬舊居

 

翁山蘇姬在 1991 年獲得諾貝爾和平獎後,她的住所已成為一觀光景點,是許多歐美遊客到仰光必訪之處,當車子行經一宅院前,導遊告訴我們這便是翁山蘇姬住所。「現在比較鬆了,我可以帶你們來,以前我們導遊都要受訓,被告知什麼可以對遊客說,什麼不可以說;什麼地方可帶遊客去,什麼地方不可。」接著正容道:「在翁山蘇姬被軟禁期,這兒整條路被鐵絲網封鎖長達半公里,人車完全不得進入。」

 

翁山蘇姬的父親翁山(Aung San)將軍,帶領緬甸爭取獨立時於 1947 年被謀殺,多年留居英國的翁山蘇姬因為媽媽生病而回到緬甸,在緬甸期間,她目睹學生與僧侶在街頭為爭取民主而流血,體會到緬甸人對她父親的懷念,於是投入民主運動,爾後遭到軍方軟禁。英國籍先生對翁山蘇姬充分支持,多方奔走搶救,將她的遭遇透露給國際媒體讓世人注意;翁山蘇姬因而獲得諾貝爾和平獎,保住性命,但先生罹癌臨終時,她卻因政治因素無法見最後一面。

 

那兩扇緊閉著的灰色大鐵門,兩邊接著是兩公尺高且有帶刺鐵網的圍牆,就這樣把宅院圍攏在裡頭,由外頭觀之,除了綠鬱蒼蒼的大樹外什麼也見不著。「這大鐵門能有多重?竟讓人費了 20 年的工夫才打開。」我望著鐵門上高懸著的翁山將軍肖像,不禁這麼想著。

 

這時一位帥氣的老外走近我身旁,要求我幫他在掛於門柱、由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟(NLD)布條下拍個照,之後由於這兒不是公車路線,因而我們就順道讓他搭個便車回市區,閒聊中我得知他來自瑞典,是個讀商業設計的大學生,利用在學期間請假周遊東南亞三個月,原來是讀設計的,難怪我幫他拍照時竟被要求重拍達四次之多。

 

「為何選擇東南亞?」我問。

「因為這些國家才在起步,保留很多歷史原來風貌。」他不加思索立即答道。

 

尋求歷史原來風貌,這不也是我來此的目的?這個被軍事獨裁五十年,遭受歐美抵制,猶如世界孤兒的國家,就如同一個大冷凍庫,把歷史、時光凍結了,這兒幾乎隨處可見你我兒時記憶的重現。

 

接著我們就前往 NLD 去應個景,這個黨在 1990 年的人民議會選舉,以超過 60% 的選票贏得超過 80% 的國會席位,然而這次選舉結果隨後被軍政府宣布無效。2011 年 12 月 13 日,NLD獲准重新登記為合法政黨,也因此導遊敢帶我們造訪。NLD 總部外掛著翁山蘇姬穿著緬甸傳統籠基的海報,兩旁樹幹上張貼著 8888 民主運動的血腥看板;1988 年 8 月 8 日,緬甸軍武裝鎮壓了民眾對於經濟不振和政治迫害不滿的抗議活動,軍隊朝遊行示威者開火,造成 5,000 人死亡。總部外有大批支持者,爭先恐後地購買印有翁山蘇姬圖像的 T 恤衫和鑰匙圈,裡面除了幾張辦事桌外也販賣翁山蘇姬相關雜誌與書籍。在兩年前這樣的行為會遭受逮捕入獄的,但誰又敢斷言這次民主改革的列車,能開多遠?多久?多快?

 

我總覺得緬甸的過往和臺灣有些雷同,緬甸人民歷經英國殖民時期及軍人政府強權統治,現在則努力爭取自由民主,臺灣不也經歷日本統治、強人政治及爭取民主的辛酸過程,大家所期待的不過是能自由表達意見的訴求,詩人巫永福的作品〈遺忘語言的鳥〉,也許最能表達彼時的臺灣及現在的緬甸。

 

頑固的心,遺忘了一切,

遺忘了自己的精神習俗和倫理,

遺忘了傳統的表達語言,

鳥,已不能歌唱了,

什麼也不能歌唱了,

被太陽燒焦了舌尖。

 

 

錫博鎮Hispaw

 

錫博比臘戌小,位於曼德勒東北方 200 公里,周圍非常美麗。有許多撣邦高山部落村莊、茶園、甘蔗園和佛寺。原本由諸多撣族小邦組成,在英國殖民時期被整合為一錫博邦,緬甸聯邦成立後,又將這些眾多撣族小邦組成一自治區,但這自治的狀況於 1962 年被奈溫將軍獨裁軍政府所抑制。

 

撣邦的美女在錫博

 

到錫博的第一天,我們就前往撣邦王宮(Shan Place),我之所以對撣邦王宮有所聞,是因為早先在蒲甘一座佛塔前,有位小女生向我展售一本書,《緬甸的暮光:我身為撣邦公主的日子》(Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess)。本書是一位撣邦公主英格(Inge Sergent)記述她記憶中,關於緬甸錫博的日子,這段歷史就讓我們由探訪撣邦王宮開始說起吧!

 

我們到達撣邦王宮時約上午十點,當時鐵製欄杆門仍輕闔著,由外頭觀門內,高大綠樹成蔭。在叩門及呼喊中,先來迎接我們的是兩隻搖著尾巴、和善的黑狗,接著一名穿身淡綠色籠基,外披淺褐色洋裝、氣質高雅的女士現身,親切的引領我們穿過庭園。進入兩層樓的白色英式別墅內,屋內布置典雅大方,並掛滿許多與皇族有關的生活照相片。這位女士自稱 Fern,在品嘗她親泡的英式茶點中,Fern 很和善的詢問我們,願不願意聽她說說有關撣邦王宮的點滴,以下就是她的描述。

 

這棟英式洋樓建於 1924 年,由撣邦末代王子(撣邦稱其領導者為王子,太太則為公主)邵甲聖(Sao Kya Seng)之父所建,曾是撣邦王宮,且是邵甲聖和他的奧地利妻子英格的皇家住所,邵甲聖在 1947 年繼位,是撣族第 105 位王子。1950 年,當他在美國科羅拉多礦業學院攻讀礦業工程時與英格初識,進而相戀,當時英格還不知他的身分,兩人在 1953 年結婚,婚後英格於 1957 年成為公主,稱 Sao Nang Thusandi。在邵甲聖王子領導下,撣邦團結一致,王子與公主深受族人擁戴,整件事看似圓滿。

 

不料,緬甸軍政府以撣邦圖謀不軌為由,派軍隊占領此區之後一切就變調了,王子遭到逮捕且失蹤,據說可能是在奈溫將軍指使下,1962 年死於東枝市北方的霸圖苗營區(Ba Htoo Myo Camp)。目前撣邦王宮由邵甲聖之姪邵烏甲(Sao Oo Kya,Donald,第 106 任)及妻子也就是 Fern(Sao Sarm Hpong)一起照料。Fern 同時也是蒙育瓦末代王子的女兒,聽她娓娓道來,我才知道她的身分。

 

Fern 說:「我先生 Donald 當時也莫名其妙陸陸續續總共被關了13年,最後一次被關 4 年,理由是無導遊執照,卻對外來訪客介紹撣邦王宮以及誹謗國家。2009 年被釋放,緩刑 9 年,故現在都由我出面介紹。」

 

「會不會你也被抓去關?」我問。Fern 聳聳肩對我說:「現在民主改革了,誰知道?但這是我的責任,我必須讓大家明白。」語氣平和,看似逆來順受卻又堅定不移。言談中,我知道邵甲聖之妻,Thusandi 公主英格於 1964 年離開緬甸,1966 年定居美國,現 82 歲,育有兩名女兒。「我也不知她的美國住家,只有她主動聯絡交代事情,她心碎了!」Fern 如此告訴我。政治是黑暗的,軍事是血腥的,經歷了如此變故,有幾個人能心不死呢?

 

這時外面又來了幾位歐美訪客,我們不得不告辭。

 

撣邦有句話:「撣邦美女來自錫博。」這句話的真實度如何不得而知,但由洋樓室內所掛的相片,我可以肯定錫博有位極為美麗的公主,離開時再次經過那枝葉扶疏,鬱鬱蒼蒼的庭園,反而覺得在樹影下,那白色洋樓顯得幾許的滄桑,正如那美麗公主一般。

 

  

柚木林中的撣族部落

 

在錫博我們住在河邊度假小屋,早上喚醒我的不是來往的車聲或雞犬叫聲,而是遠處低沉小馬達聲及孩童嬉笑聲,當我推開房門時,驚見戶外一片濃霧,而晨曦正試圖奮力的要穿透它,然而霧實在太濃了,以至於所見一切顯得那麼的飄浮不定,飯店的餐廳就在河畔,我的早餐就在一片朦朧中享用,餐廳也貼心的在餐桌邊擺一盆火爐暖腳,在這熱帶國家需用到火爐暖腳,倒是一有趣的經歷。

 

隔了好一陣子,霧才慢慢散開,然而這兒的清晨卻早就迫不及待的在此之前展開了,毫無疑問的,那低沉小馬達聲就是來自少數穿梭河面的船隻,這種船身極為狹長的小馬達船,船頭書寫著「TAXI」,只有載客的船家才有。

 

此地居民生活的一切都是圍繞這河打轉,沿河可見洗澡、洗衣、種植、嬉戲的人們,每一角落都是他們生活的舞臺,都有一篇篇屬於他們的故事,河面上偶而可見村民土製的竹筏,這兒一般民眾都是以幾根竹子綁成一串,再把幾個竹串綑綁在一起,以此製成簡單的竹筏,或搖槳或順著水流在河上運送物資。

 

此河叫杜哈瓦底河(Dhu Hta Waddy) 我們就是搭這種 TAXI 船去造訪空達村(Kon Thar)、梭隆村(So Lon)等撣族部落。在造訪撣族部落時,穿過許多麥田、玉米田、鳳梨園、芭蕉園,景色純樸優美,最棒的是有時需穿過密密麻麻的柚木林,在這柚木參天,綠蔭環繞的林內緩步而行,對少見柚木的我們而言是一種很棒的享受,緬甸現在每棵較粗大柚木的樹身上都刻有編號,以禁止濫砍。

 

撣族部落中有些頗具規模,設有小型小學,而有些與緬甸其他地區一樣,僅靠寺院教育,對貧困的人而言,寺院教育就是小孩接受教育唯一的辦法,聯合國兒童基金會報告緬甸有 38% 的 5 至 9 歲孩童失學,75% 學生未完成中學,然而依我所知,緬甸文盲卻非常少,這得歸功於寺院僧侶提供失學孩童最基本的人格與知識教育。儘管如此,電力供應仍是困擾這些地區的一大問題,緬甸靠水力發電,用量不穩,全國 70% 的地區電力供應不足或完全沒電,於是這些學童晚上就得靠燭光才能學習。

 

 

 

 

 

作者簡介

 

陳光煒

顯微鏡頭觀察胚胎、攝影鏡頭放眼天下

 

▋婦產科醫師、自由作家、旅行家。

▋加拿大英屬哥倫比亞大學博士後研究員、長庚大學醫院管理研究所畢業,現職婦產科不孕症專科醫師。

▋曾任署立桃園醫院婦產科主任、臺灣婦產科醫學會理事、臺灣婦產科不孕症醫學會理事、臺灣婦產科腫瘤醫學會理事、臺灣婦女泌尿暨骨盆鬆弛醫學會理事。

 

目錄

 

作者序

戰亂與佛陀之外,緬甸還有什麼?

 

Part 1  出發前的準備

認識緬甸

行前準備

 

Part 2 緬甸南部:仰光省、孟邦、勃固省

迅速變的緬甸舊都:仰光省仰光市

精神「麥加」:孟邦嘉提優大金石

孟族歷史古城:勃固省勃固市

 

Part 3 緬甸中部:曼德勒省、馬圭省、實皆省

釋迦牟尼的預言:瓦城曼德勒市

曼德勒周邊四大古城:阿瓦/阿馬拉布拉/明江/實皆

手指之處便有浮屠:曼德勒省蒲甘市

殖民風情的避暑山城:曼德勒省彬烏倫鎮

番紅花革命起源地:馬圭省博口固市

緬甸敦煌:實皆省蒙育瓦市

 

Part 4 緬甸東部:撣邦

青龍盤臥吉祥地:臘戌鎮

緬甸的暮光:錫博鎮

蜘蛛精傳說:賓達雅鎮

金色榕樹:娘水鎮

遺落世間的翡翠:茵萊湖區

 

Part 5  緬甸西部:若開邦

佛陀與真主:汐堆市

十六世紀的黃金城:妙烏鎮

 

尾聲:再次返回仰光

 

附錄

緬甸大事紀/火車、船班時刻表/我的行程圖/中英文對照



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